шкаф-купе

**Valerian** · 29.03.2008, 13:12

Что такое шкаф-купе,.

шкаф-купе

сейчас знают все, кто уделяет должное внимание дизайну квартиры. Если позволяет материальное положение, можно вызвать специалиста фирмы, осуществляющей такие работы для привязки, обмера и изготовления на месте шкафа-купе выбранной Вами модели и из выбранных Вами материалов.
Но если такой возможности нет? Можно ли рискнуть самому и изготовить все собственными руками? Да, это возможно, хотя задача не из простых.
Прежде всего, скажем, что же представляет собой шкаф-купе. Выражаясь упрощенно, это пространство в квартире, отгороженное раздвижными дверями от пола до потолка. Именно эти двери и являются визитной карточкой шкафа-купе. Двери, имеющие безукоризненную внешнюю отделку и бесшумно скользящие по направляющим от легкого прикосновения руки.

Итак, как осуществить эту мечту? Начинать надо с выбора места, где станет находиться шкаф-купе. Высота, ширина этого места, состояние пола, потолка, стен, всего, к чему будут крепиться элементы конструкции шкафа-купе. К примеру, если в этом участке пружинит пол, по которому станет закреплен направляющий профиль для нижних ходовых роликов, то вся нижняя конструкция шкафа станет подвижной, а это приведет к постоянному выскакиванию ходовых роликов из пазов направляющего профиля. Это может привести к механическому повреждению полотна двери, а в случае, если дверь из стекла- и к худшим последствиям. Таков же результат станет и в таком случае, когда пол и потолок над ним не параллельны друг относительно друга. Этот недостаток в основном компенсируется установкой прокладок под направляющим профилем пола или потолка, но такая прокладка должна не нарушать общую прямолинейность всего профиля, особенно при его фиксации шурупами к основе.
Параллельность пола и потолка проверяется обычными замерами, но лучше всего сделать это по диагонали - от верхнего левого до нижнего правого углов и наоборот, Вертикальность проверяется простыми отвесами. В процессе работы будут задейстзоваться все необходимые измерительные инструменты, но важно правильно обозначить исходные точки, где будут места фиксации верхнего и нижнего направляющих профилей, левой и правой боковых панелей {рис. 124). Если будет очевидно, что не обойтись без выравнивания стен при помощи цементного раствора, надо сделать это. Прокладки под профили не могут гарантировать ровную основу. Да к тому же прокладки надо фиксировать к стенам {потолку, полу), а это может потребовать еще больших затрат сил и времени, чем выравнивание при помощи раствора.

Подготовительный этап - разметка: А,Б-эамеры по диагонали; В,Г-замеры вертикальности отвесами; 1-плоскость установки нижнего направляющего профиля; 2-плоскостьустановки верхнего направляющего профиля; 3,4-плоскости установки левой и правой боковых панелей
Мы довольно много говорим о подготовке основы, но это впоследствии скупится с лихвой.
Когда появились основания считать, что основа подготовлена, надо приступать к поиску и покупке необходимых материалов, из которых на первом месте стоят, конечно, дверные полотна. И не только потому, что они должны быть выполнены на довольно высоком технологическом уровне, удовлетворяющем ваши эстетические потребности, а главным образом потому, что эти дверные полотна длиной 2,6 м,, 2,7 м., а то и более ни при каких условиях не должны коробиться. Это первое и главное условие и к нему надо отнестись серьезно.
Перечислим, какие дверные полотна, из каких материалов нам подойдут. Чрезвычайно хорошо, если удастся приобрести полотно из ламинатной ДСП толщиной не менее 8 мм. Не менее удачной станет покупка полотна из крашеного MDF.
Найти полотна, плашки с ходовыми роликами, профили и т.д. всегда можно в секциях "раздвижные двери" на рынке строительных материалов.
Если ваш замысел предполагает установку стеклянных (зеркальных) дверных полотен, то речь может идти только о закаленном толстом стекле, покрытом армирующей, пленкой безопасности. Такое стекло может лишь трескаться при чрезвычайно сильном ударе, но более. Но есть один существенный момент - для закрепления на такой двери (полотне) ходового ролика придется вызывать специалиста.
Дверные полотна можно установить и из других материалов, к примеру, из алюминиевых профилей DVP, ме-таллопластиков, но они уступают перечисленным выше по своим эстетическим свойствам.
Ширина приобретаемых полотен диктуется шириной конструкции шкафа, но есть одна особенность. Если, допустим , ширина проема будущего шкафа равна одному метру, то при ширине одного полотна 50 см. ширина другого должна быть 55 см. Это обеспечит "нахлест" полотен при закрытом положении шкафа" Если ширина проема два метра, то шкаф лучше всего поделить на две секции и для каждой приобрести по два полотна соответственно 50 и 55 см.
Следующим приобретением станет плашка с ходовым роликом. Конструкция ее чрезвычайно проста - это пластмассовая (металлическая) конструкция, в нижней части имеющая ось с насаженным на нее ходовым роликом из пластика. Конструкция имеет отверстия для крепления к дверному полотну шурупами изнутри {рис, 125). Ходовой ролик выступает за нижнюю кромку плашки не менее, чем на 8-10 мм. Крепится плашка к полотну изнутри так, как показано на рис.126. Расстояние до кромки полотна должно быть не менее 20 мм. Высота крепления диктуется двумя условиями: в паз направляющего профиля ходовой ролик уйдет на 5 мм. Нижняя кромка дверного полотна должна быть приподнята над уровнем пола на 10-15 мм. Учитывая эти два условия, сделайте разметку и закрепите на полотне две плашки, соблюдая условие отступа от кромки 20 мм

Конструктивная схема нижней части плашки с ходовым роликом: 1-корпус плашки; 2-ходовой ролик; 3-нижний направляющий профиль; 4-крепление плашки изнутри к дверному полотну

Крепление плашки с ходовым роликом к дверному полотну: 1-плашка; 2-ходовой ролик; 3-крепление плашки «дверному полотну; 4-дверное полотно; 5-паз направляющего профиля; 6-нижняя крошка дверного полотна

Крепление ходовых роликов к дверным полотнам: 1-хлдовые ролики; 2-плашки, прикрепленные к,дверным полотнам; 3-верхний направляющий профиль; 4-декоратиеная планка, скрывающая направляющий профиль; 5-нижний направляющий профиль; 6-боковые панели; 7-"перехлеет" дверных полотен в закрытом положении
Теперь очередь за алюминиевыми направляющими профилями. Нижние и верхние профили не идентичны. Нижний предназначен для качения ходовых роликов правого и левого дверных полотен и имеет геометрию, показанную на рис.128. Расстояние меж пазами обеспечивает свободное скольжение полотен с привинченными к ним плашками, ширина которых 10-12 мм. Верхний направляющий профиль представляет собой пластиковую рейку, имеющую два глубоких паза (50-60 мм) с шириною паза, равной ширине дверного полотна. Т.К. дверные полотна в основном имеют по краям фигурные выступы, ширина паза должна соответствовать этому, плюс допуск в пределах 2-3 мм, На рис.129 ширина паза заложена 30 мм что соответствует ширине кромки полотна крашеного MDF.

Геометрия нижнего направляющего профиля: 1 -пазы для ходовых роликов; 2-отверстия для шурупа крепления к основе

Верхний направляющий профиль: 1 -глубокие пазы для дверного полотна; 2-ллоскость крепления к потолку
Теперь остается закрепить боковые панели и собрать всю конструкцию.
Крепление всех профилей к полу, потолку, стенам -дюбелями. В местах прилегания полстен к боковым панелям можно предусмотреть тонкие резиноаые прокладки для гашений стука при слишком резком толчке полотна. Иногда ставятся магнитные защелки для фиксации плотного прилегания полотна к боковой панели.

Монтажная схема узла "ходовой ролик - направляющийпрофиль": 1-дверное полотно; 2-крепление плашки к полотну; 3-плашка; 4-ходовой ролик; 5-ось ходового родика; 6-крепление направляющего профиля; 7-паз профиля для ходового ролика; 8-основа (прокладка); 9-крепление к полу.

[свернуть]

**SsensusS** · 13.07.2011, 11:37

Цитата:

Сообщение от Сергей Валерьевич

бамбуковое полотно наклеенное на дсп в сумме толщина 10 мм, подскажите что можно сделать , как исправить?

Бамбуковое полотно явно дало усадку, поэтому, для компенсации его усилия, можно применить следующий метод.
Протяните на форматнике несколько пазов по тыльной стороне панели перпендикулярно оси изгиба (вдоль полотна). В пазы вклеиваете шпунты (полоски из ДВП по всей длине паза) и, сушите до полной полимеризации клея под прессом, ну или на плоскости, пригрузив место деформации до полного выравнивания.

**Uncle** · 13.07.2011, 11:51

Цитата:

Сообщение от SsensusS

Протяните на форматнике несколько пазов по тыльной стороне панели перпендикулярно оси изгиба (вдоль полотна). В пазы вклеиваете шпунты (полоски из ДВП) и сушите до полной полимеризации клея под прессом, ну или на плоскости, пригрузив место деформации до полного выравнивания.

Блин, да так и делал когда то давно, совсем с головы вылетело. Правда со шпоном дело имел.

АН-79 · 23.07.2011, 09:57

Цитата:

Сообщение от Сергей Валерьевич

Добрый день! Выгнуло двери купе в алюминиевом профиле, наполнение дверей бамбуковое полотно наклеенное на дсп в сумме толщина 10 мм, подскажите что можно сделать , как исправить?

А какое полотно ВЫ используете ?, МЫ к примеру как то пробовали обои (бамбук и всякое там такое на флизелиновой, по моему, основе), ВЫ знаете, отлично получилось. Клеили на ХДФ, ни чего не повело, за тем лачком сбрызнули, вообще ДЫМ получился.

**kylan** · 23.07.2011, 15:02

Цитата:

Сообщение от АН-79

МЫ к примеру как то пробовали обои

Мы и ткань пробовали. Но однозначно нужно клеить с обоих сторон. У нас случайно неламинированная ДСП толщиной 9мм оказалась. Правда дверь высотой 2200мм была разбита на три части /низ и верх примерно по 300мм/. Перед тем как делать двери - попробовали наклеить ткань на ПВА на пробном куске. Потом этот кусок стоял около пары месяцев в офисе /типа образец/ но был оклеян тока с одной стороны. 720*300мм согнуло в лыжу. До сих пор рад, что с другой стороны дверей клиента не наклеил самоклейку, а ткань.

**a.pavel** · 24.07.2011, 00:19

http://www.mdm-complect.ru/catalogue...D=907&ID=16031

Абсолютно точно на вторую сторону, что то клеить надо для уравновешивания напряжения.
Для купе без профиля есть специальный натяжной механизм

АН-79 · 26.07.2011, 02:14

Цитата:

Сообщение от kylan

Мы и ткань пробовали. Но однозначно нужно клеить с обоих сторон. У нас случайно неламинированная ДСП толщиной 9мм оказалась. Правда дверь высотой 2200мм была разбита на три части /низ и верх примерно по 300мм/. Перед тем как делать двери - попробовали наклеить ткань на ПВА на пробном куске. Потом этот кусок стоял около пары месяцев в офисе /типа образец/ но был оклеян тока с одной стороны. 720*300мм согнуло в лыжу. До сих пор рад, что с другой стороны дверей клиента не наклеил самоклейку, а ткань.

ПВА,ПВА,: поливинилацетатный( водная дисперсия ), а если полимерный попробовать, разве что с нанесением проблемы небльшие могут возникнуть.

**kylan** · 27.07.2011, 06:03

Цитата:

Сообщение от АН-79

а если полимерный попробовать, разве что с нанесением проблемы небльшие могут возникнуть.

А вы попробуйте, потом здесь расскажете. Что лучше наносить, что лучше клеить, как разровнять материал, достаточно ли будет только с одной стороны? Я рассказал про свой опыт. Ждем от вас не только предположения, но и конкретного результата в конкретном изделии /типа было вот такое - материалы, размеры. Получилось вот так. Прошло пол года - нареканий нет/.

АН-79 · 28.07.2011, 04:35

Цитата:

Сообщение от kylan

А вы попробуйте, потом здесь расскажете. Что лучше наносить, что лучше клеить, как разровнять материал, достаточно ли будет только с одной стороны? Я рассказал про свой опыт. Ждем от вас не только предположения, но и конкретного результата в конкретном изделии /типа было вот такое - материалы, размеры. Получилось вот так. Прошло пол года - нареканий нет/.

kylan, давайте пожалуйста без сарказма, а "технология" такова:
-даный вид обоев , на мой взгляд по крайней мере, довольно прочный и жёсткий материал, по этому ведёт он себя при использовании полимерного клея ( не содеращего воды (довольно трудноиспаримой жидкости из тела основы)) очень даже не плохо, т.е. я понимаю что за силы напряжения действуют, но при этом нельзя забывать о том как высыхает обычный лист дерева (при испарении влаги его поверхность загибается краями вверх), судя из этих 2-х факторов (а их гораздо больше, HPL или CPL так же целюлозные мат-ы), если максимально исключить воздействие влаги на основу при приклеивании облизовочного мат-а, возможно и получится желаемый результат без потери геометрии плоскости X-Y
-единственной проблемой при использовании полимерного клея является его нанесение на основу, но "на любую старуху найдётся проруха", т.е., если обраться к строительно-малярному инструменту, то ВЫ, возможно там откроете для себя такой инструмент как шпатель ( от слова шпатлёвка) или "гребёнку", чем собственно довольно удобно данный клеевой состав наносить. В качестве клея использовали "дракон", при чём все кричали _ "Это херня"_ , а купешка уже три года, если не больше, стоит и ни кто не пришёл жаловаться.
Реально это далеко не догадки.!
Забыл про обратку, Братко, обачный оракал.
А, если про ткань конечно, то на мой субъективный взгляд её надо сначало наклеить на какую-то основу , а уж потом на основу, но это уже догадки, надобно попробовать.

**kylan** · 28.07.2011, 05:50

Цитата:

Сообщение от АН-79

kylan, давайте пожалуйста без сарказма

Здесь нет никакого сарказма. Даже при наклеивании искуственного камня на столешницу на двух компанентный клей, снизу обязательно клеится подложка, а не просто оставляют голое ДСП. Почему? Да и на простую столешницу от Скифа взглянуть - там снизу бумага. Она ведь не только для придания внешнего вида - это тот же компенсатор.

Цитата:

Сообщение от АН-79

то ВЫ, возможно там откроете для себя такой инструмент как шпатель

При наклеивании материи использовался именно этот инструмент для выравнивания волокон ткани + валик для обоев.
Клей ПВА достаточно пластичен и с ним проще работать - отсюда и его выбор. А то что с двух сторон клеить - к чему рисковать ? Поведет/ не поведет - я не сторонник данной позиции.
Даже когда делают фасады с наклеинным пластиком, то с обратной стороны наклеивают компенсатор. Почему двери с, наклеинным на одну сторону зеркалом на жидкие гвозди для зеркал -выгибает?
Отсюда и был мой вопрос /без сарказма/ пробовали ли ВЫ, предложенный вами вариант?

АН-79 · 28.07.2011, 11:10

Цитата:

Сообщение от kylan

Здесь нет никакого сарказма. Даже при наклеивании искуственного камня на столешницу на двух компанентный клей, снизу обязательно клеится подложка, а не просто оставляют голое ДСП. Почему? Да и на простую столешницу от Скифа взглянуть - там снизу бумага. Она ведь не только для придания внешнего вида - это тот же компенсатор.

При наклеивании материи использовался именно этот инструмент для выравнивания волокон ткани + валик для обоев.
Клей ПВА достаточно пластичен и с ним проще работать - отсюда и его выбор. А то что с двух сторон клеить - к чему рисковать ? Поведет/ не поведет - я не сторонник данной позиции.
Даже когда делают фасады с наклеинным пластиком, то с обратной стороны наклеивают компенсатор. Почему двери с, наклеинным на одну сторону зеркалом на жидкие гвозди для зеркал -выгибает?
Отсюда и был мой вопрос /без сарказма/ пробовали ли ВЫ, предложенный вами вариант?

ПРОБОВАЛИ!
1. Наносим полимерный клей с помощью шпателя или гребёнки на основу (в том случае ХДФ, а вообще лучше использовать для вставки в купе профиль ЛДСтП 8 мм - не надо заморачиваться с обраткой и размерчик по толщине в самый раз), при высыхании такой клей не даёт почти ни какой деформации, во всяком случае сдавать ваши заготовки на лыжную фабрику не придётся.
2. Пресуем. Оклеиваем обратку (в том случае был оракал, чисто из эстетических соображений, потому как панель не повело, при размере в высоту более 2200м. При использовании ЛДСтП 8мм вообще на оборотную сторону не надо что-либо клеить).
Естественно данный способ не является альтернативой промышленному, но в условиях небольшого производства является абсолютно приемлемым, как по качеству так и по стоимости. ПРОВЕРЕНО.

А вот про жидкие гвозди и зеркала что то я не понял. Может их просто выгибает из-за размера двери без использования выпрямителя (см.ниже).