Собираюсь делать ремонт

[Alexsis]

Сообщение от drSwanz

А я здесь черпал азы ремонтных работ http://homemasters.ru/ ....

И форум там Good, а от себя хочу про окна добавить,
если кто не знает :
http://www.forum-okna.ru/
с "говорящим" названием.

[Scorpstar]

Подскажите, как лучше, покрывать лаком деревянную дверь до установки, или после?

[Lionking77]

Сообщение от Scorpstar

Подскажите, как лучше, покрывать лаком деревянную дверь до установки, или после?

Удобнее покрывать лаком в горизонтальном положении, лак будет ложиться ровнее, да и вообще просто удобно

[Balaganov]

Сообщение от Lionking77

Удобнее покрывать лаком в горизонтальном положении, лак будет ложиться ровнее, да и вообще просто удобно

а что бы удобнее было переворачивать дверь не дожидаясь пока высохнет одна сторона а покрыть лаком сразу две - с торца двери (сверху и снизу) нужно забить по два гвоздя и опереть дверь на гвозди, тогда после лакировки одной стороны дверь без проблем можно будет перевернуть окрашенной стороной вниз. чтобы гвозди не раскололи полотно, место под них лучше предварительно засверлить.

[Valerian]

Этапы ремонта

Для начала попробуем представить, как будет выглядеть планировка квартиры. Замерим размеры каждой из комнат, а затем, возьмем лист бумаги в клеточку и нарисуем комнату в масштабе (вид сверху) вместе с дверями и окнами. Дальше замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги. На них пишем слова: шкаф, кровать, стол, и т.д. Все это вырезаем ножницами, и накладываем на рисунок с размерами комнаты. Не затрачивая физических усилий, «расставляем» условную мебель на листе бумаги. Двигая мебель на листе бумаги, мы яснее представляем будущую комнату. Не забывайте про ширину проходов к дверям, не оставляйте их слишком узкими.

Далее следует определиться с дизайном. Это уже относится к вкусу каждого хозяина, а затем определиться, что вы хотите сделать и в какую сумму уложиться. Исходя из этого, можно присматривать в магазинах нужные материалы.

С чего начать?

Начинать нужно с самых грязных работ, и продумать порядок их выполнения таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно. К этим работам будут относиться: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.

1. Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ-плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина...). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос..., а также пропустить антенный кабель (можно установить краб) к нужному месту.

2. Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.

3. После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен желательно протыкать отверткой и простучать, на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме. Угол пола и стен надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.

4. Дальше приступаем к замене дверей, подокоников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.
5. Шпаклюем и белим потолок.

6. Настилаем полы, циклюем и покрываем лаком.

7. Клеим обои. При оклейке обоями выключаем в щитке на лестничной площадке свет, снимаем с розеток и выключателей крышки. Вырезаем обои под розетки и выключатели, а затем прикручиваем крышки и включаем свет. Чтобы быть уверенным что в розетке нет напряжения включите в нее, к примеру, транзисторный приемник. Сверху от потолка можно провести карандашом разметочную линию, по которой будут наклеиваться обои. Всю побелку ниже линии нужно смыть, иначе в этом месте обои отстанут. Помните, что если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются.

8. Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев. Плинтус присверливаем к стене и приворачиваем шурупами. Его сначала надо подогнать, затем отвернуть, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать по месту, то можно испачкать обои. Под плинтусом можно пропустить антенный и телефонный кабель.

9. Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т.д.
Ванную комнату и туалет следует делать самым первым делом. Установить сантехнику и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.

Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там можно хранить остатки материалов и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.

Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

[Valerian]

Подготовка оснований к ремонту

После удаления старых обоев на стенах, как правило, образуется набел — наслоения из клея, краски, остатков обоев, которые имеют свойство трескаться и отслаиваться. Набел надо удалить.

Простучите поверхность штукатурки ручкой мастерка. Там, где раздается глухой звук, штукатурка держится прочно и в ремонте не нуждается, в местах с отслоившимся раствором звук получается звонкий. В этих местах ее следует отбить или вырубить топориком. На деревянных и гипсовых основаниях следует заменить непригодную дрань.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпатлевать не обязательно (достаточно ограничиться шпатлевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпатлеванных и незашпатлеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким («на сдир») слоем шпатлевки. Высохшая шпатлевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой (применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат).

В продаже имеются специальные смывки, с помощью которых можно легко удалить любую старую краску. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через полчаса легко удаляются вместе со старой краской. Быстро и чисто!
Обязательно обратите внимание на те места, где будут крепиться плинтуса. Обычно между ними и стенами образуются щели, скрыть которые порой невозможно, а исправить эти недостатки после окончания ремонта не*просто. Поэтому перед наклейкой обоев нужно проверить эти места, чтобы там не было наплывов шпатлевки и дру*гих неровностей. Плинтус, даже прибитый без щелей, на кривых стенах будет смотреться извивающейся змеей. Ра*зумеется, все это испортит впечатление от ремонта.

Для проверки приложите длинный ровный брусок (для этой цели подойдет уровень), и если между ним и стеной не будет щелей, то плинтус ляжет ровно. Если же щели между бруском или уровнем и стеной будут достаточно велики (больше 5 мм), то при ремонте квартиры их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10— 15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпатлевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, следует хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев ста*рой шпатлевки и пыли, а затем покрыть грунтовкой для сильновпитывающих оснований.

При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют небольшие трещины при помощи ножа или узкого шпателя на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. При необходимости используют зубило и молоток.
На гладких бетонных плитах перед оштукатуриванием делают неглубокие насечки зубилом (зубчаткой, троянкой, бучардой) длиной 10—15 мм (на 1 м2 площади — 200—250 углублений). Затем поверхность очищают от грязи стальной щеткой и протирают влажной тряпкой. Соединительный шов между железобетонными плитами следует закрыть штукатурной сеткой.

В каменных и кирпичных кладках перед оштукатуриванием на глубину 12 мм вырубаются швы. На кирпичах и камнях делаются неглубокие насечки в виде полосок и ямок (по 2 на каждом). После этого производится зачистка поверхности стальной щеткой и обработка влажным способом.

Деревянные поверхности готовятся к оштукатуриванию следующим образом: отбивается и счищается отставшая штукатурка, удаляются старые испорченные драни, после этого на ремонтируемый участок набивается штукатурная сетка.
Если на потолке имеется перепад высоты 3—5 см, то сначала придется положить металлическую армирующую сетку (как говорят строители, «наложить бандаж»), а уж на нее — штукатурку. Металлическую сетку «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками.
В конечном итоге основание должно быть очищено от пыли, краски, отслоений, окалины, копоти, жировых и восковых пятен и т. п., а также от непрочной старой штукатурки. Теперь его необходимо обработать грунтовочным составом.

Если приходится иметь дело со старыми и сыпучими стенами, обычно принимается решение загрунтовать их самым основательным образом, чтобы укрепленный слой был как можно толще. Здесь необходима грунтовка глубокого проникновения. А на сильно впитывающие основания грунтовка наносится в несколько слоев.

Наиболее популярны грунтовки по штукатурке (шпатлевке), бетону и кирпичной кладке. Здесь обычно ориен*тируются на степень пористости той или иной основы (кирпича, бетона, штукатурки и др.), то есть на ее способ*ность впитывать влагу. Эта характеристика определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой. На относительно плотные, малопористые основания лучше нанести грунтовку с высокими адгезивными свойствами. Грунтовка наносится равномерно на всю поверхность малярным валиком, в труднодоступных местах — кистью.

[Valerian]

Окраска деревянных поверхностей

Стойкость деревянной поверхности к повреждениям во многом зависит от ее качества и вида обработки, а также от способа хранения и транспортировки. Самым эффективным способом защиты дерева от разрушения является надлежащий уход за деревянной поверхностью. В том числе — окраска дерева, которая не только защищает деревянные изделия и конструкции от повреждений, но и создает декоративный эффект.

Окраску древесины следует выполнять на самых ранних стадиях изготовления и применения изделий, желательно по древесине с открытыми после механической обработки порами. Поверхность окрашиваемой древесины, деревянных изделий и конструкций должна быть чистой, сухой и не содержать биологических повреждений (грибков, гнили, плесени и синевы). Влажность древесины должна составлять не более 20%.

Если вы используете олифу как пропитку-грунтовку перед нанесением покрывных финишных слоев, обязательно убедитесь, что олифа высохла - иначе верхнее покрытие также не высохнет.
При работе с тонированными лаками необходимо их тщательно перемешивать, чтобы получилось однородное по цвету покрытие, поскольку пигментная часть (более тяжелая) оседает на дно банки.

При работе с цветными лаками кисть окунают только кончиками и наносят непрерывными растирающими движениями вдоль волокон деревянных поверхностей во избежание образования видимых стыков и для получения качественного декоративного покрытия.

Если на поверхности видны шляпки от гвоздей, то их необходимо покрыть отдельно любой противокоррозионной грунтовкой.
После нанесения первого слоя лакокрасочный материал поднимает ворс дерева даже на качественно подготовленной поверхности, поэтому необходимо обработать поверхность шкуркой и удалить ворс, а потом наносить последующие слои.

Перед последующей обработкой поверхности необходимо убедиться, что деревянная поверхность полностью просохла. Для обеспечения максимального защитного эффекта следует загрунтовать новые или очищенные от старой краски деревянные поверхности 1-2 слоями грунтовки по дереву. Перед следующей обработкой дать загрунтованной поверхности просохнуть не менее 24 часов.

Грунтование или пропитывание деревянной поверхности нужно выполнить на раннем этапе. В том случае, если древесина будет подвергаться воздействию влаги, ухудшается прилипание краски к обрабатываемой деревянной поверхности. Грунтование деревянных изделий в деревообрабатывающей промышленности проводится следующими методами: окунание, пневматическое распыление, струйный облив.

Грунтование струйным обливом дает более низкие потери, чем при пневматическом распылении, а в сравнении с методом окунания значительно ниже объем материала, находящегося в системе. Грунтование методом струйного облива следует проводить согласно инструкции к машине.

Окраска деревянных изделий и конструкций осуществляется при температуре от -5°С до +50°С. Избегайте окрашивания в ветреную погоду, а также воздействия прямых солнечных лучей, поскольку слишком интенсивное испарение растворителя может вызвать образование некачественной лакокрасочной пленки. Отклонения от заданного режима могут значительно повлиять на качество получаемого покрытия, а в дальнейшем и на срок его эксплуатации.

Если краска после разбавления становится неоднородной, то есть появляются комки или она осаждается, значит, для разбавления применяли неподходящий растворитель.

Торцевые концы досок обрабатывают с особой тщательностью во избежание проникновения через них влаги в дерево.

При использовании лакокрасочного материала с истекшим сроком хранения обязательно надо провести контрольную окраску и проверить время высыхания, т. к. при испарении сиккатива (отвердителя) краска сохнет намного дольше.
При работе с матовыми лаками перед их применением необходимо тщательно перемешать содержимое банки, т. к. матирующая добавка оседает и образует плотный осадок. При размешивании на поверхности могут появляться белесоватые разводы, но при дальнейшем перемешивании они пропадают.

[Valerian]

Отделка гипсокартоном

Каждый знает: прежде чем приступить к отделке стен, нужно привести их в порядок и в первую очередь заштукатурить и зачистить трещины и выровнять поверхность.

Куда выгоднее и эффектнее отделка стен и потолка гипсокартоном. Этот модный нынче материал - хорошо забытый старый - попросту сухая штукатурка. И в отделке она более проста, чем традиционная мокрая.

Итак, гипсокартон.
Это гипсовые листы, покрытые тонким, но прочным картоном. Их длина 2,5-3,5 м., ширина 1,2-1,3 м. и толщина 8-10 мм.

Чтобы покрыть бетонные стены гипсокартоном, нужно предварительно прибить к стене бетонными гвоздями (дюбелями) каркас из деревянных досок или реек.Перед началом работы нужно точно просчитать размеры каркаса: важно, чтобы в местах стыков листов сухой штукатурки ширина реек каркаса была не менее 7,5 см.

Вертикальные доски или рейки прибиваются к стене гвоздями длиной не менее 7 - 10 см. Если стену пробить трудно, придется просверлить отверстия и вставить пробки, а уже в них вбить гвозди на расстоянии не более 50 см друг от друга. К подготовленному каркасу листы гипсокартона прибивайте так, чтобы между ними оставалось пространство в 4-5 мм для последующей отделки швов.

Между гипсокартоном и стеной, в свою очередь, также остается пустое пространство примерно в 20 - 25 мм, что создает дополнительную теплоизоляцию. Но сухую штукатурку совсем не обязательно прибивать к деревянному каркасу, отнимая тем самым столь драгоценные сантиметры у своей жилплощади.

Можно просто приклеить листы к стене при помощи так называемого гипсового теста-мастики, состоящей из строительного гипса и 2%-ного раствора костного клея (клей необходим, чтобы гипс не затвердел в ту же минуту). Приготовив мастику, набросайте ее на стену бугорками при помощи шпателя в пределах размера гипсокартонного листа на расстоянии 35 - 40 см друг от друга.

По краям листа мастику расположите не бугорками, а сплошной грядкой.Набросав бугорки мастики, сразу прижмите к стене гипсокартон и постучите по нему, выравнивая поверхность.

Углы комнаты облицовывайте без оставления швов. Если вам доведется отделывать какой-либо выступ, место соединения внешних швов обязательно проклейте полосками марли и тщательно зашпаклюйте. Можно также закрыть внешние углы деревянными или пластмассовыми уголками. Швы между листами заполните гипсовым тестом и прошпаклюйте.

Гипсокартон - это лучшая основа под обои. Их можно клеить без всякой предварительной обработки, единственное, что нужно сделать, - покрыть шляпки гвоздей нитроэмалью или спиртовым лаком во избежание коррозии. А можно не оклеивать стены, а, например, побелить или покрасить клеевой или масляной краской, как обычные оштукатуренные поверхности. Не рекомендуется только использовать известковые краски, так как они плохо сцепляются с картоном.

[Valerian]

Затирка швов

Составы для затирки швов применяются для заполнения швов между стеновыми и напольными керамическими, бетонными и каменными плитками, а также глазурованной мозаикой. Составы могут применять как для внутренних, так и для наружных работ. Ширина шва, как правило, зависит от размера плитки, способа и места укладки, требований проекта и находится в пределах от 3 до 15 мм.

Затирочные составы в зависимости от назначения могут выполнять следующие функции:
— декоративную: придавать межплиточным швам привлекательный вид;
— защитную: защищать от проникновения влаги, снижать напряжения, возникающие в облицовочном слое;
— декоративно-защитную.

Для выполнения этих функций затирочные составы должны отвечать таким требованиям, как:
— высокая адгезия к основанию;
— трещиностойкость;
— низкая усадка;
— эластичность;
— влагостойкость;
— морозостойкость.

Затирка швов — заключительный этап выполнения облицовочных работ. Через 8 — 10 часов можно приступать к заделке швов на стенах и через 24 часа — на полу. Сроки выполнения заделки швов регламентируются для каждого конкретного материала инструкциями завода-изготовителя.

Для заделки швов в местах повышенной влажности применяются водоотталкивающие затирочные составы(фуги).
Для наружных работ — морозостойкие водоотталкивающие затирочные составы (фуги).

Перед заделкой швов поверхность облицовочного материала следует очистить влажной губкой. Нанесение затирочных составов производится резиновым шпателем или резиновой теркой по диагонали к швам, чтобы заполнить их полностью без разрывов. Избыток растворной смеси снимают с помощью хорошо выжатой губки.
Не рекомендуется сразу же и интенсивно смывать поверхность шва. Высохший налет следует снять с плиток сухой ветошью и отполировать поверхность легкой теркой. При необходимости для предотвращения пересыхания и растрескивания швов их следует периодически протирать влажной губкой.

Основные свойства затирочных составов

В случае применения затирочных составов для заполнения швов между плитками пола (ширина шва 10 - 15 мм) их прочность при сжатии должна быть не менее 15,0 МПа. С целью обеспечения эксплуатационной надежности готового шва затирку швов следует начинать не ранее, чем через 24 часа после окончания работ по приклеиванию плитки. Кроме того, подготовка швов и уход за ними должен производиться строго в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

[Valerian]

Выбор краски

Прежде чем выбирать краску, нужно четко представлять, в каких целях она будет использоваться. Будете ли вы окрашивть фасадные поверхности или же краска необходима для отделки внутренних помещений. Также важно знать материал, кторый будет покраваться краской, это могут быть оштукатуренные, деревянные, бетонные, металлические и другие поверхности. Необходимо также просчитать расход краски и приблизительную площадь окрашиваемой поверхности, чтобы знать, какое количество краски потребуется.

При покупке краски недостаточно знать лишь то, что она хорошая, нужно выяснить следующие моменты:

• обладает ли хорошей адгезией («прилипанием»);

• насколько устойчива к влаге, маслам и жирам, солнечному свету, к некоторым растворителям, например уайт-спириту, к истиранию - т. е. сколько раз и чем можно мыть покрашенную поверхность без какого-либо ущерба;

• время высыхания - полное высыхание, высыхание до отлипа;

• срок годности и условия хранения;

• есть ли упаковка нужного объема. Как правило, на этикетке указано на сколько квадратных метров рассчитан 1 л краски. Не покупайте краски больше, чем нужно, - в большинстве случаев после вскрытия упаковки краска долго не хранится;

• какой необходим разбавитель;

• внешний вид поверхности после долгого высыхания краски - прозрачная, матовая, глянцевая, зернистая и пр.;

• экологическую чистоту - из чего изготовлена, чем разводится, какие содержит растворители, наличие или отсутствие при работе с ней вредных испарений, запахов, дает ли «дышать» стенам, обладает ли «Европейским знаком защиты окружающей среды» («ЕКО», знаком «Зеленого цветка»);

• стоимость 1л краски. Как правило, зарубежные краски ощутимо дороже отечественных. Но если правильно посчитать, учесть расход, долговечность покрытия, его стойкость к свету, истиранию, готовность краски к употреблению (никаких просеиваний, процеживаний, подготовительной работы и пр.), то зарубежные краски в некоторых случаях оказываются даже дешевле;

• наличие нужного цвета. Например, в Скандинавии 90% цветных лакокрасочных материалов составляют прямо в магазине. Сегодня и у нас специализированные магазины оснащены небольшими «Колор-студиями», которые за считанные минуты приготовят краску нужного оттенка. Это особенно важно для специалистов по евроремонту.

Для влажных помещений (ванные, кухни, туалеты) лучше использовать влагостойкие водно-дисперсионные краски на акриловой основе. Их при необходимости можно помыть.

Паркетный пол есть смысл покрыть алкидным, а ещё лучше алкидно-уретановым лаком, поскольку уретановая составляющая придаёт лаку дополнительную устойчивость к истиранию.

Металлические поверхности внутри помещения (например, батареи парового отопления) лучше окрашивать алкидной эмалью — многие производители выпускают специальные алкидные эмали для окраски батарей — и выбрать стоит именно их.

Теперь имея примерное представление об основных моментах,которые важно знать, выбирая краску, можно приступить к предварительному выбору краски, а затем отправляться в магазин или на строительный рынок.